Как построить финский дом?

Для тех, кто собирается строить свой дом и хочет получить современную удобную планировку в такой же современной и одновременно классической оболочке, предлагаю обратить внимание на финские и скандинавские проекты домов.

В этих домах нет сложных форм стен или крыши, больших открытых террас, а при площади 200м2 они рассчитаны уже на две семьи. Стандартный дом на одну семью укладывается в 120-130кв.м. Спальни свыше 12м2 - редкость, но всегда есть просторная гостиная объединённая с кухней или уютное лобби. Большое внимание уделено хозяйственным помещениям и обязательно наличие сауны (если вам она не нужна, то дополнительное подсобное пространство будет кстати)

Скандинавский стиль отличают умеренность, продуманность, прагматичность, близость к природе.

Нам этот подход также свойственен и близок, поэтому реализация этих идей станет приятной и интересной задачей.

Проекты домов по каркасной технологии можно выполнить и из газобетона, так же, как и проекты из бруса доработать для строительства каркасника.

Порядок действий таков:

Вы выбираете планировку, наиболее подходящую вашим задачам. Изменения внести можно, но «не перестарайтесь». Эти проекты выверены годами и опыт проектирования частных домов в Скандинавии несравним с Советским, Российским.

Важный вопрос - расположение дома на участке: куда будет светить солнце, будут ли соблюдены противопожарные и санитарные нормативы, где вход, как обеспечить эксплуатацию наружных коммуникаций (канализация, скважина) и т.д.

На основе планировочного решения и внешнего вида дома мы сделаем предварительную, грубую оценку стоимости строительства, чтобы вы могли понять в какую сторону вам двигаться – увеличить площадь или, возможно, от чего-то можно избавиться.

Когда «донор» подобран, мы приступаем непосредственно к проектированию.

Стоимость проекта дома площадью 130-180 кв.м по внутренним помещениям составит 35.000руб. Это мало. Кто-то может возразить, но, если принять во внимание время (процесс занимает до месяца), затраченное на проектирование, выходит, что не совсем так. Никто не работает бесплатно, мы тоже, но на рынке множество предложений приобрести проект за 20.000-30.000руб и не все могут, а зачастую просто не хотят, понять разницу - это типовые проекты, которые продают без изменений «пачками», поэтому в 10й раз он уже начнёт приносить прибыль.

Назначая такую стоимость проекта, мы рассчитываем на дальнейшее использование этих наработок.

Проект включает в себя:

- схему расположения дома на участке

- размерные поэтажные планы и расстановку мебели, фасады, разрезы.

- план фундамента и коммуникаций (точки ввода канализации, водоснабжения, электричества)

- подробные чертежи устройства несущих стен и перегородок, перекрытий и стропильной системы, кровли дома.

Когда проект готов, составляем смету, где отражены производимые виды работ и необходимые для этого материалы.

После подписания Договора стоимость строительства фиксируется.

Немного о том, как мы строим.

От себя о наболевшем.

В интернете можно найти множество рекомендаций и роликов о том, как правильно построить дом. Беда в том, что на большинстве в т.ч. раскрученных форумов дают советы «диванные» строители, просто убивающие своё время (а вместе с тем и ваше), либо проплатившие лояльность держателям форума, заинтересованные в рекламе своих услуг и товаров специалисты.

Мне предлагали стать «легальным» участником одного из таких форумов, где очень широко раскрученный в сети монтажник мокрых фасадов, после продолжительной дискуссии, как минимум о праве на существование применяемой нами технологии вентилируемого фасада (даже смешно подумать обратное, учитывая обширность её применения), с приведением мной в качестве доказательной базы сравнительных характеристик, используемых им, специалистом, и нами материалов только бранился в ответ. После удаления этой занимательной беседы, модератор в разъяснительном письме указал мне на невозможность выставления консультантов форума в таком идиотском виде и готов был выслушать предложения о моих вступительных взносах для получения статуса ещё одного консультанта по этой теме. На что получил ответ об ошибочности своего подхода, т.к. контент и привлекательность форума для посетителей обеспечивают во многом именно консультанты, а не на оборот. Не хвалюсь в этом абзаце, просто рассказываю свой пример, кто-то имеет другой.

Специалисты в каркасном домостроении изощряются, придумывая всё новые мифы и обоснования для продвижения именно применяемой ими технологии – как мы знаем, существует Североамериканский подход и Финский или Скандинавский. На том же форуме, приверженец Канадской технологии договорился до того, что финны народ малочисленный, поэтому их наработки и в расчёт принимать не стоит. Это уже какой-то фашизм.

Строители домов из газобетона и производители таких блоков спорят о необходимости наружного утепления стен, а также чем это делать – каменной ватой или пенополистиролом. Посмотрите какой вариант фасада предлагаем мы "Утепление и монтаж фасада"

Как это часто бывает, истина во многих случаях где-то посередине. Есть очевидные плюсы в одном, но тут же замечаешь и очевидные минусы.

Вы, желающие построить себе дом просто теряетесь в этом море противоречивой информации.

Что там говорить, если сами строители, неплохие строители, входя в раж, намеренно или без умысла начинают забывать о здравом смысле, отправляя друг друга к нормативным документам. Причём каждый смотрит в свой.

У нас в России для жилых домов с деревянным каркасом есть СП31-105-2002, но никто не требует его безоговорочного исполнения, а ещё в нём предлагают варианты, например, в части верхней обвязки стоек.

В Канаде и США приняты «Building Codes», отступление от которых невозможно, иначе дом не признают жилым; приверженцы этих «кодов» в нашей стране – наиболее агрессивная часть аудитории. И сомнений в правильности их применения они не терпят.

В Скандинавии нет общих принятых правил построения каркаса, и даже так называемый «финский ригель» - доска на ребро под верхней обвязкой стоек устанавливается не всеми. Но есть отличительные особенности, характерные для каждого строителя в Финляндии.

Обшивка OSB плитами снаружи не производится никогда (это обязательно для Североамериканской технологии), бывает, плита ставится внутри. Жёсткость каркасу придаётся укосинами и плитной наружной обшивкой, но паропроницаемой, такой как фасадный гипсокартон (в России не производится и не продаётся) и Isoplaat (хорошо известен); в работу включён и гипсокартон внутренней отделки. Конструкция с отсутствием паробарьера снаружи дома (OSB обладает очень низкой паропроницаемостью), наиболее правильна, на мой взгляд. Это защищает и от негативных последствий при огрехах монтажа пароизоляции внутри. Так же, финские каркасы почти всегда имеют перекрёстное утепление в несколько слоёв – убирают мостик холода по стойкам, поэтому эти дома считаются наиболее энергоэффективными.

Имея опыт проживания, строительства с применением снаружи плит Isoplaat и без них, рассмотрев различные стеновые конструкции и утеплители, я остановился на следующем варианте, который и предлагаю вам – клиентам, в качестве основного.

Стойки каркаса шириной 150мм с шагом 580мм (утеплитель имеет ширину 600мм, поэтому надёжно встаёт враспор) монтируем на нижнюю обвязку, для первого этажа это будет брус 150х150мм закреплённый к фундаменту (как правило монолитная плита или УШП, отличия можно узнать пройдя по ссылке "какой фундамент выбрать?") анкерами, для второго этажа двойная доска 50х150мм по лагам перекрытия. Монтируем стойки используя уголки, а не забивая под углом гвозди. Почему именно так? Гвозди под углом, а забить их надо по 3 штуки с каждой стороны, могут легко расщепить древесину, т.к. бьются довольно близко к торцу. При креплении уголком (уголок прибивается тоже гвоздями, специальными винтовыми) этого не происходит, не происходит и смещения стойки при монтаже. Так же, низ стойки с наружной стороны будет скреплён с брусом нижней обвязки горизонтальной доской по всему периметру дома. Это стартовая доска для дополнительного слоя утепления, далее поймёте для чего он нужен. Эта доска 50х150 прибивается гвоздями и к обвязке, и к стойке. Внутри стойки будут так же скреплены с обвязкой плитной обшивкой. Узел очень надёжный получается, с множеством точек крепления. Для придания каркасу жёсткости, монтируем укосины. Монтируем их внутри, а не снаружи. Почему внутри? Внутри они будут связаны в единое целое со всеми элементами каркаса (стойками, перемычками) плитной обшивкой. Так же, внутри процесс монтажа проще, чем с лесов (для второго этажа). Думаю, это одна из причин строительства финнами домов в один этаж. Время рабочего человека там ценят (от 700-900руб в час на 2018год), а чем выше строишь, тем дольше идёт процесс, подъём материалов, монтаж лесов. В России большинство частных домов двухэтажные, в отличии от той же Финляндии.

Между стойками ставится горизонтальная перемычка из такой же доски. Расстояние от нижней обвязки до перемычки 1180мм, т.к. плиты утеплителя имеют длину 1200мм. Расстояние между перемычками 1180мм. Получаем две перемычки на этаж при стандартной чистовой высоте потолка 2,75 – 2,85 м. Перемычки нужны, чтобы со временем утеплитель не просел. Верхние листы опираются не на нижние, а на перемычки. Ещё перемычки придают пространственную жёсткость каркасу и к ним можно крепить плитную обшивку (OSBразмером 2500х1250х12мм) – все соединения плит происходят на стойках и перемычках – так лучше связь всех элементов.

Снаружи набивается горизонтальный брусок 50х50мм с шагом 580мм. Пространство между брусками заполняем плитами утеплителя.

Поверх устанавливаем ветро-влагозащитную мембрану, которая препятствует продуванию и увлажнению материала в стене, но является проницаемой со стороны утеплителя. Как ветровка в непогоду спасает от выдувания тепла из свитера, но при этом не задерживает водяной пар как дождевик. Таким образом, все деревянные элементы каркаса закрывает слой утеплителя толщиной 50мм. Закрывает снаружи, что важно. Финны такое перекрёстное утепление делают внутри. Почему правильнее будет закрыть стойки каркаса с фасада дома?

Потому что, установив дополнительное утепление внутри вы даёте деревянным конструкциям глубже промерзать и теряете теплоёмкость (способность накапливать, аккумулировать тепло) этого материала. Установленный дополнительный слой снаружи – наоборот, сдвигает точку росы (где температура с положительной переходит на отрицательную), к фасаду. Ещё одним важным плюсом монтажа горизонтальных брусков снаружи является возможность применения различных материалов для внешней отделки. Если брусков нет, то вертикальную обрешётку под отделку можно выполнить только по стойкам каркаса, т.е. с шагом 580мм. Получаем узкий выбор отделочных материалов – сайдинг, имитация бруса.

Клиентам я рекомендую применять фасадную плитку/фасадные панели (Плитка под камень, кирпич), благодаря которым дом приобретает свойства каменного, т.е. не понадобится покраска и уход снаружи, улучшается шумоизоляция. Требуют такие панели различного шага обрешётки (от 300-350мм), который совсем не совпадает с шагом стоек. После монтажа фасада (за счёт толщины доски 25мм вертикальной обрешётки) получаем вентилируемое пространство между стеной дома и непосредственно фасадом. В этом пространстве, как, например, при естественной вентиляции, двигается воздух из-за разности давлений между нижней точкой дома и верхней, вся влага отводится, стена служит долго.

Теперь поговорим о том, что происходит в доме.

По внутренней поверхности стоек каркаса натягиваем пароизоляционную мембрану. По сути обычная толстая полиэтиленовая плёнка, финны именно её и используют, не заморачиваясь на «брендовые». Мы используем специальный (более стойкий и прочный) материал. Дальше монтируем OSB, прикручивая её саморезами с шагом 150-200мм ко всем деталям каркаса (стойкам, перемычкам, укосам). Почему монтируем OSB, если есть укосы? OSB добавляет жёсткости и служит дополнением к укосинам. В современной архитектуре большая площадь остекления с окнами в пол, уже никто не строит дома с маленькими окнами «амбразурами». Рекомендуемый угол монтажа укосов 45 градусов соблюсти можно редко – ведь не будет у вас идти доска через оконный или дверной проём. Поэтому соединяя два решения (Канадский Building Codes и Скандинавские наработки) мы получаем требуемую устойчивость каркаса.

Приверженцы Канадской технологии всегда парируют, что OSB снаружи связывает оба этажа в единое целое, а внутри только поэтажно. Разрыв в зоне междуэтажного перекрытия не сильно скажется, я бы сказал, что совсем не повлияет. Если обратить внимание на современное строительство в сейсмоопасных зонах, то можно заметить, что строения отвязывают от фундамента, развязывают между собой этажи. Здание имеет возможность двигаться в горизонтальной плоскости, и это многоэтажные многоквартирные дома. Так что даже, если второй этаж будет совсем не соединён с первым (хотя он надёжно соединяется за счёт крепления балок перекрытия к верхней обвязке стоек каркаса, так же вертикальной наружной обрешёткой), а просто будет лежать на нём под собственным весом, ничего не произойдёт, почти как кубики Lego.

Ещё одна «уловка» - вы монтируете утеплитель (вату) снаружи, она намокает под дождём. Нет, мы не монтируем утеплитель снаружи. Монтаж утеплителя происходит, когда дом стоит под крышей и ведётся изнутри. Да, внешний перекрёстный слой утепления 50мм ставится с улицы, но при этом кровля уже смонтирована, а листы укладываются рядами и сразу закрываются мембраной, каждая стена в отдельности. Между стойками каркаса утеплитель закладывается конечно из помещения.

Важно перед монтажом OSB проложить плёнку для перекрытий и кровли, внахлёст на стену т.е. нужна правильная последовательность производства работ. Её я строго придерживаюсь и на каждую неделю составляю план для объекта, исходя из общего графика. Это сродни работе тренера, режиссёра – очень интересно. На строительную площадку ты приезжаешь полностью готовым и только вносишь коррективы в процессе, поправляешь неточности, иногда выявляешь и свои ошибки, радуешься, что благодаря этому стал опытнее.

Когда OSB на внешние стены смонтирована, настелены черновые полы, подшиты черновые потолки, но ещё не зашиты перегородки, начинаем прокладывать коммуникации – электрический кабель, трубы отопления, трубы водоснабжения.

Перегородки сверлятся буром (причём засверлить надо так, чтобы при обшивке не думать о том – задену кабель/трубу или нет) и прокладка ведётся внутри. Внешние стены сверлить нельзя – нарушим целостность пароизоляции. При этом, требуемое кол-во проводки и труб в современном доме невозможно тянуть по чистовой отделке. Всё придётся скрывать. Для этого монтируется обрешётка (деревянная под гипсокартон или имитацию бруса/вагонку) и из металлического профиля в зонах монтажа керамической или клинкерной плитки, например, в ванной комнате. В этом зазоре 45мм прокладываем коммуникации и заполняем его утеплителем. Получаем утепление стены 250мм – необходимое для создания энергоэффективного дома. Если есть желание выйти на 300мм, то изначально заменяем стойки каркаса на более широкие, используя доски 50х200мм.

По обрешётке монтируем гипсокартон в два слоя с разбежкой швов, т.е. стыки второго слоя перекрывают стыки первого. Гипсокартон обязательно влагостойкий. Дальше покраска, обои, плитка. В каких-то помещениях можно смонтировать имитацию бруса или декорировать отдельные стены. Все эти слои так же включаются в работу. И как в случае с веточками – одну сломать можно, но когда они сплетены в пучок, то уже не получится.

Отмечу, что внутренние стены зашиваются с обоих сторон OSB (монтировать пароизоляцию нет необходимости). Так же, как и наружные имеют ширину стойки 150мм, укосины и перемычки. Вата укладывается между стойками. С обоих сторон монтируется обрешётка и двойной гипсокартон. Только так можно добиться приемлемой шумоизоляции и необходимой несущей способности/устойчивости. Что и отражено в Российском своде правил СП31-105-2002.

Не буду в рамках этой статьи рассказывать о нюансах в монтаже перекрытий, стропильной системы, коммуникаций, иначе получится очень объемный материал. Думаю, вам стало понятно, что применяемые мной решения имеют обоснование и проверены практикой. Всех заинтересованных в строительстве дома приглашаю в офис, где я отвечу на ваши вопросы и помогу определиться с технологией строительства. Отмечу, что мы строим только каркасные дома и из газобетона/поризованного кирпича. Подробное сравнение этих материалов смотрите по ссылке "Выбор технологии строительства".

Из газобетона, т.к. только ленивый из него не строит – очень полюбился этот материал нашим людям. Довольно нехитрая технология, сделать ошибки сложно. Должна присутствовать аккуратность при кладке блоков и нельзя выпускать из рук уровень. В методических указаниях есть чёткие рекомендации по армированию кладки и выполнению сопряжений с различными типами перекрытий. К слову сказать, междуэтажные перекрытия мы выполняем монолитными – любой другой тип перекрытия для столь хрупкого материала, как газобетон значительно хуже распределяет нагрузку и совсем не дешевле в итоге, после отделки. Чердачные перекрытия делать монолитными бессмысленно, т.к. они требуют утепления и не несут таких нагрузок. Главное правильно сделать монолитный пояс и надёжно закрепить мауэрлаты.

Каркасные дома по финской технологии (они дороже тех что возводят по канадской) - наиболее удачное решение в среднем ценовом диапазоне при площади до 150-200кв.м. Рассчитывая на площадь внутренних помещений 250-300кв.м уже есть смысл строить из газобетона. Совокупная стоимость строительства (с учётом наружной отделки) дома из газобетона выше.