Строительство фундамента под ключ в Санкт-Петербурге


Виды

Мы строим различные фундаменты: монолитная плита, УШП, ленточные, свайно-ростверковые.

Наибольшим спросом пользуется - монолитная плита и УШП (Утеплённая Шведская Плита, разновидность плитного фундамента, в который интегрировано отопления первого этажа дома). Монолитная плита является наиболее универсальным и надёжным фундаментом для СПб и ЛО, с высоким уровнем грунтовых вод и большой глубиной промерзания. Грунт под ней не промерзнет, а значит нет опасности морозного пучения. Делать большое заглубление и подвальные помещения в таких климатических условиях нецелесообразно, а мелко заглублённые ленты дают трещину. Предлагаем вашему вниманию следующие полезные статьи:

Один из мифов - высокая стоимость монолитной плиты, УШП. Но надо учитывать отсутствие необходимости делать цокольное перекрытие (стоимость всего строительства уменьшается), прокладывать трубы отопления и устанавливать радиаторы; экономию при эксплуатации дома (большая тепловая инерция прогретого бетона и площадь теплоотдачи снижает затраты на отопление), комфорт – тепло распределяется равномерно и находится в приятной зоне.

монолитная плита с ростверком схема

Монолитная плита, УШП совмещает в себе:

  • фундамент;
  • готовый пол (остаётся положить плитку);
  • отопительный прибор, если устраивается УШП (радиаторы отопления на первом этаже не нужны).

Теплоноситель в трубах, заложенных в толще бетона, прогревает его, а утеплитель, установленный по наружному контуру, препятствует уходу тепла на улицу, отражая его вовнутрь. И это очень комфортное тепло, гораздо приятнее чем от батарей. Оно исходит равномерно от всей поверхности. Плита является аккумулятором тепла, т.к. обладает большой теплоёмкостью и тепловой инерцией – долго остывает после прогрева. Дом на УШП будет энергоэффективным, а проживание в нём комфортным.

Отзыв

"Когда мы собрались строить загородный дом, то посетили выставку по загородному строительству где познакомились с Дмитрием Геером, он сам стоял на стенде своей компании «СТОУН ХАТ». Бюджета нашего хватало только на приобретение участка и начальные работы. Решили сделать монолитную плиту - дом у нас для постоянного проживания. Строительство дома перенесли на следующий сезон. Я очень боялся за качество укладки арматуры, качество бетона, поэтому отследил каждый шаг. Но ни разу мне не пришлось вмешиваться в процесс, видно, что ребята знают своё дело, да и Дмитрий практически каждый день лично выдавал задание рабочим." Юрий, 20.11.2017 г.

Порядок строительства

После инженерно-геологических изысканий, размечаем контур дома и снимаем плодородный слой почвы. Как правило 300-400 мм. Отмечаем нулевую отметку участка (выбираем заранее, учитывая грунтовые воды, подъезды, рельеф) – это уровень совпадающий с брусчаткой/газоном. Площадь котлована отмостку, выступающую за границы постройки на метр. После механизированной копки (экскаватором) дорабатываем площадку лопатами, для создания ровной поверхности, чтобы насыпной материал был в каждой точке одинаковой высоты. Подводим канализацию, водоснабжение и электрический кабель в соответствии с проектом - это нужно сделать очень точно, чтобы выходы оказались в нужных помещениях на заданных координатах. На этом этапе прокладываем и дренажные трубы.

Укладываем геотекстиль и устраиваем отмостку из ЭППС по краю разметки фундамента с уклоном от дома, чтобы отсутствовало промерзание по краям (в средней части его быть не может). Увеличение объёма влажного грунта вследствие его замерзания ведёт к образованию провалов «подушки» и значительным дополнительным нагрузкам на фундамент. При этом насыпные материалы не подвержены пучению. При таком заложении утеплителя нет необходимости городить уродливую бетонную отмостку на поверхности, а можно подвести тротуарный камень вплотную к цоколю. Высота отсыпки зависит от нулевой точки участка и плодородного слоя почвы. Как правило площадку поднимаем 300-400 мм гранитного щебня и 100 мм песка. Трамбуем послойно виброплитой. Если этого мало, то предварительно в котлован засыпаем песок для подъема, так же трамбуя.

Монтируем опалубку из доски второго сорта 40х150 мм, надёжно закрепляя её, проверяя диагонали, линейные размеры, уровень - от точности зависит насколько ровным будет фундамент. Чтобы не повредить заложенный в толще отсыпки утеплитель, упоры нужно отнести на соответствующее расстояние. Опалубку устанавливаем с учётом выступа плиты на 150 мм с каждой стороны относительно наружных стен. Сделано это для уменьшения изгибающего момента. При таком исполнении давление от стен передаётся на большую площадь грунта и значительно снижаются напряжения в самой плите.

Устанавливаем листы экструдированного пенополистирола (2 листа по 50 мм в нахлест с перекрытием стыков). Вертикальные листы склеиваем между собой мастикой, а горизонтальные кладем по отсыпке. Если устраивается обычная монолитная плита, то по грунту, вместо ЭППС расстилаем армированную плёнку, для исключения протекания цементного молочка в подсыпку. Установленный техноплекс сохранит тепло внутри дома, т.к. Утеплённая Шведская Плита одновременно является отопительным прибором и полом (нужно пройти финишным ровнителем и положить плитку или специальный паркет для тёплых полов). При строительстве дома на обычной монолитной плите, пенополистирол под тёплые полы монтируется по поверхности фундамента после монтажа стен, перекрытий и кровли). Далее заливаем цементно-песчаную стяжку толщиной 70 мм с трубами тёплого пола из сшитого полиэтилена d16 мм и укладываем финишное покрытие. Т.е. уровень пола поднимается относительно монолитной плиты на 200 мм. Это нужно принимать во внимание при проектировании, чтобы высота внутренних помещений осталась в заданном диапазоне.

После произведённых предварительных работ, заливаем 50-ти мм бетонную подготовку (бетон низкой марки В15), необходимую для защиты гидроизоляционного слоя от почвенной влаги, удобства и точности установки арматурных каркасов. Выравниваем поверхность виброрейкой. После просушки (достаточно 5-7 дней), делаем гидроизоляцию наплавляемыми рулонными материалами. Полосы склеиваем между собой газовой горелкой, периметр и вокруг вводов коммуникаций промазываем мастикой.

Вяжем нижний слой арматурной сетки. Для этого используем рифлёную металлическую арматуру А500С d12 мм, которая дороже чем А400, но менее хрупкая и лучше гнётся, противостоит коррозии из-за своего более углеродистого состава. Арматура укладывается в двух направлениях, образуя ячейку 20х20 мм. Для создания защитного слоя бетона 40 мм используем полимерные подставки.

Теплый пол

При устройстве УШП на нижнию арматурную сетку крепим трубу из сшитого полиэтилена диаметром 20 мм в соответствии с проектной раскладкой. Стыковочные соединения в бетоне исключены. Увеличенный диаметр обеспечивает лучший прогрев большей (относительно тёплого пола) массы бетона. Отмечаем положение трубного коллектора отопления в помещении котельной и подсоединяем его. Один контур отопления не превышает 50 м. Испытываем систему, накачивая до давления в 2-3 раза превышающего рабочее. При заливке система находится под рабочим давлением 1,5-2 атмосферы.

Вяжем нижние верхние ряды арматурной сетки. Расстояние между ними зависит от толщины плиты, как правило не превышающей 300-от мм для газобетонных построек. Для каркасника достаточно 250-ти. Второй ряд поддерживается на заданном расстоянии благодаря специально согнутым на станке П-образным хомутам из арматуры d8 мм с отогнутыми в противоположные стороны лапками (лягушки). По периметру крепим П-образные скобы заданных проектом размеров из арматуры сечением 12 мм, которые связывают между собой верхние и нижние арматурные сетки. Если в дальнейшем предусматривается лента под несущие стены, к нижней и верхней сетке привязываем согнутые под прямым углом прутки арматуры сечением 12 мм, выступающие на высоту будущего ростверка. После бетонирования к ним будет подвязан арматурный каркас.

Заливаем бетон (марки В22,5 П4 W6 F150), тщательно вибрируя для уплотнения смеси. Используем бетононасос. Доставка миксерами осуществляется обязательно с заданным временным интервалом. После выгрузки и уплотнения смеси, здесь также используем виброрейку. Проливаем водой в процессе твердения и укрываем при необходимости. Это нужно делать в первые несколько суток, чтобы бетон набрал марочную прочность (достигается за 28 дней при средней температуре воздуха 15-20 градусов).

Устройство ростверка

Для устройства ростверка после заливки основания, через 2-3 дня вяжем арматурные каркасы к выпущенным заранее пруткам. Собираем опалубку из доски, взятой от опалубки плиты. Заливаем бетон и через несколько суток демонтируем опалубку. Обязательно предусматриваем отверстия для слива дождевой воды. Фундамент готов. Через 2-3 недели его можно начинать загружать, устанавливая стены. Не выдерживать срок в 4 недели позволяет постепенная кладка блоков газобетона/стоек каркаса. К моменту, когда на фундамент начнут действовать значительные нагрузки, бетон уже достигнет проектной прочности.

Облицовка укладка плитки

После снятия опалубки, получается ровная утеплённая (если это УШП) вертикальная поверхность, которую остаётся облицевать камнем. Выступающая на 150 мм относительно внешних стен дома часть бетона, также утепляется при производстве фасадных работ. Тротуарная плитка, благодаря отмостке, заложенной на стадии отсыпки песчано-гравийной подушки, может быть уложена вплотную к фундаменту, что смотрится интереснее полосы бетона по периметру.

Если устраивалась обычная плита, то после возведения дома, внутри по поверхности пола устанавливаем экструдированный пенополистирол 100 мм и заливаем, армированную арматурной сеткой, цементно-песчаную стяжку с трубами тёплого пола диаметром 16 мм, после чего можно укладывать напольное покрытие. Подробнее читайте в разделе Монтаж отопления.

Сравнение стоимости фундамента

Итоговая стоимость монолитной плиты + Тёплый Пол выше чем УШП на стоимость дополнительной стяжки пола. Теплоёмкость и инерционность УШП больше - т.е. остывает дольше при отключении отопления. Ростверк необходим при повышенных требованиях к несущей способности основания, например, для дома из газобетона с бетонными перекрытиями.