Виды
Мы строим различные фундаменты: монолитная плита, плита с ростверком, с интегрированной системой отопления (ушп), буронабивные сваи обвязанные лентой (актуально для террасы, забора).
Наибольшим спросом пользуется - монолитная плита с ростверком (ребрами под несущие стены) для дома из газобетона/кирпича и УШП (Утеплённая Шведская Плита, разновидность плитного фундамента, в который встроено отопление первого этажа дома) под каркасник. Монолитная плита является наиболее универсальным и надёжным фундаментом для СПб и ЛО, с высоким уровнем грунтовых вод и большой глубиной промерзания. Грунт под ней имеет постоянную положительную температуру, а значит нет опасности морозного пучения. Делать подвальные помещения в таких условиях нецелесообразно. Мелко заглублённые ленты дают трещину, а с глубиной заложения ниже промерзания т.е. 1,5-1,7м обойдутся слишком дорого. Предлагаем вашему вниманию следующие полезные статьи:
Один из мифов - высокая стоимость монолитной плиты, УШП. Но надо учитывать отсутствие необходимости делать цокольное перекрытие (стоимость всего строительства уменьшается), прокладывать трубы отопления и устанавливать радиаторы; экономию при эксплуатации дома (большая тепловая инерция прогретого бетона и площадь теплоотдачи снижает затраты на отопление), комфорт – тепло распределяется равномерно и находится в приятной зоне.
Монолитная плита, УШП совмещает в себе:
- фундамент;
- готовый пол;
- отопительный прибор, если устраивается УШП (радиаторы отопления на первом этаже не нужны).
Теплоноситель в трубах, заложенных в толще бетона, прогревает его, а утеплитель, установленный по наружному контуру, препятствует уходу тепла на улицу, отражая его вовнутрь. И это очень комфортное тепло, гораздо приятнее чем от батарей. Оно исходит равномерно от всей поверхности. Плита является аккумулятором тепла, т.к. обладает большой теплоёмкостью и тепловой инерцией – долго остывает после прогрева. Дом на УШП будет энергоэффективным, а проживание в нём комфортным.
Отзыв
Порядок строительства
После инженерно-геологических изысканий, размечаем контур наружных стен и снимаем плодородный слой почвы. Как правило 400-500 мм. Отмечаем нулевую отметку участка (выбираем заранее, учитывая грунтовые воды, подъезды, рельеф) – это уровень совпадающий с брусчаткой/газоном. Размеры котлована на два метра больше дома, т.е. он выступает за границы постройки на метр с каждой стороны. После механизированной копки (экскаватором) дорабатываем площадку лопатами, для создания ровной поверхности, чтобы насыпной материал был в каждой точке одинаковой высоты. Подводим канализацию, водоснабжение и электрический кабель в соответствии с проектом - это нужно сделать очень точно, чтобы выходы оказались в нужных помещениях на заданных расстояниях. На этом этапе прокладываем и дренажные трубы котлована.
Укладываем геотекстиль и устраиваем отмостку из экструдированного пенополистирола по краю разметки фундамента с уклоном от дома, чтобы отсутствовало промерзание по краям. В средней части его быть не может, а вот увеличение объёма влажного грунта вследствие его замерзания по периметру ведёт к образованию провалов «подушки» и значительным дополнительным нагрузкам на фундамент. При таком заложении утеплителя нет необходимости впоследствии городить уродливую бетонную отмостку на поверхности, а можно подвести тротуарный камень вплотную к цоколю. Высота отсыпки зависит от нулевой точки участка и плодородного слоя почвы. Как правило площадку поднимаем 200-300 мм гранитного щебня и 300-400 мм песка. Трамбуем послойно виброплитой. Очерёдность засыпки, что будет сначала - песок или щебень, зависит от грунта. Чаще первым укладываем песок, набирая необходимую высоту, а непосредственно под бетон сыпем щебёнку фракции 20-40мм, расклинцованную более мелкой 5-20мм или песком.
Монтируем опалубку из доски 40х150 мм, надёжно закрепляя её, проверяя диагонали, линейные размеры, уровень - от точности зависит насколько ровным будет фундамент. Чтобы не повредить заложенный в толще отсыпки утеплитель, упоры нужно отнести на соответствующее расстояние. Опалубку устанавливаем с учётом выступа плиты 150 мм с каждой стороны относительно наружных стен. Сделано это для уменьшения изгибающего момента. При таком исполнении давление от стен передаётся на большую площадь грунта и значительно снижаются напряжения в самой плите. Кроме того, при устройстве террасы на буронабивных сваях, обвязанных сверху лентой, этот выступ используется для опирания лаг.
Устанавливаем листы экструдированного пенополистирола (2 листа по 50 мм в нахлест с перекрытием стыков). Вертикальные листы склеиваем между собой мастикой, а горизонтальные кладем по отсыпке. Если устраивается обычная монолитная плита, то по грунту, вместо ЭППС расстилаем армированную плёнку, для исключения протекания цементного молочка в подсыпку. Установленный "пеноплекс" сохранит тепло внутри дома, т.к. Утеплённая Шведская Плита одновременно является отопительным прибором и полом (нужно пройти финишным ровнителем и положить плитку или специальный паркет для тёплых полов). При строительстве дома на обычной монолитной плите или с ростверком, пенополистирол под тёплые полы монтируется по поверхности фундамента после возведения стен, перекрытий и кровли). Далее потребуется залить цементно-песчаную стяжку толщиной 70 мм с трубами тёплого пола из сшитого полиэтилена d16 мм и уложить напольное покрытие. Т.е. уровень пола поднимется относительно монолитной плиты на 200мм в каркасе и на 300мм в доме из газобетона. Это нужно принимать во внимание при проектировании, чтобы высота внутренних помещений осталась в заданном диапазоне.
После произведённых предварительных работ, заливаем 50-ти мм бетонную подготовку (бетон марки В15). Выравниваем поверхность виброрейкой. На набравшую 60-70% подбетонку (достаточно 5-7 дней при хорошей погоде), наплавляем рулонную гидроизоляцию. Полосы склеиваем между собой газовой горелкой, периметр и вокруг вводов коммуникаций промазываем мастикой.
Вяжем нижний слой арматурной сетки. Для этого используем рифлёную металлическую арматуру А500 d12 мм, которая дороже чем А400, но менее хрупкая и лучше гнётся, противостоит коррозии из-за своего более углеродистого состава. Арматура укладывается в двух направлениях, образуя ячейку 200х200 мм. Для создания защитного слоя бетона 35-40 мм используем полимерные подставки.
Теплый пол
При устройстве УШП на нижнию арматурную сетку крепим трубу из сшитого полиэтилена диаметром 20 мм в соответствии с проектной раскладкой. Стыковочные соединения в бетоне исключены, только цельная труба присоединяемая к гребёнке (коллектору). Увеличенный диаметр обеспечивает быстрый прогрев большей (относительно тёплого пола) массы бетона. Отмечаем положение трубного коллектора отопления в помещении котельной и монтируем его. Один контур отопления не превышает 50-70 м. Испытываем систему, нагнетая давление в 2-3 раза превышающее необходимое. При заливке система находится под рабочим давлением 1,5-2 атмосферы.
Вяжем верхние ряды арматурной сетки. Расстояние между верней и нижней арматурой зависит от толщины плиты, как правило не превышающей 300 мм для газобетонных строений. Для каркасника достаточно 250-ти. Второй ряд поддерживается на заданном расстоянии благодаря специально согнутым на станке П-образным хомутам из арматуры d8 мм с отогнутыми в противоположные стороны лапками (лягушки). По периметру с шагом 400мм крепим П-образные скобы заданных проектом размеров из арматуры сечением 12 мм, которые связывают между собой верхние и нижние арматурные сетки. Если в дальнейшем предусмотрено усиление под несущие стены (ростверк), то сразу монтируем и его арматурный каркас или закладные детали выступающие на высоту будущего ростверка. Зависит от проекта.
При помощи бетононасоса заливаем бетон (марка В25 П4 W8 F150), тщательно вибрируя для уплотнения смеси. Доставка миксерами осуществляется обязательно с заданным временным интервалом. После выгрузки и уплотнения смеси, также используем виброрейку. Проливаем водой в процессе твердения и укрываем при необходимости. Это нужно делать в первые несколько суток, чтобы бетон набрал марочную прочность (достигается за 28 дней при средней температуре воздуха 15-20 градусов).
Устройство ростверка
Для устройства ростверка, через 5-7 дней после заливки основания, вяжем арматурные каркасы к выпущенным заранее пруткам. Водяной фрезой очищаем бетон в месте стыка. Собираем опалубку, используя снятую с плиты. Укладываем бетонную смесь и через несколько дней демонтируем доски. Обязательно предусматриваем отверстия для слива дождевой воды. Фундамент готов. Через 2-3 недели его можно начинать загружать, устанавливая стены. Не выдерживать полный срок в 28 суток позволяет постепенная кладка блоков газобетона/установка деревянного каркаса. К моменту, когда на фундамент начнут действовать значительные нагрузки, бетон уже достигнет проектной прочности.
Облицовка укладка плитки
После снятия опалубки, получается ровная утеплённая (если это УШП) вертикальная поверхность, которую остаётся облицевать камнем. Выступающая на 150 мм относительно внешних стен дома часть бетона, также утепляется при производстве фасадных работ. Тротуарная плитка, благодаря отмостке, заложенной на стадии отсыпки песчано-гравийной подушки, может быть уложена вплотную к фундаменту, что смотрится интереснее полосы бетона по периметру.
Если устраивалась обычная плита, то после возведения дома, внутри по поверхности бетона устанавливаем экструдированный пенополистирол 100/150 мм и заливаем, армированную арматурной сеткой, цементно-песчаную стяжку с трубами тёплого пола диаметром 16 мм, после чего можно укладывать напольное покрытие. При наличии ростверка высотой 250мм, перед укладкой пенополистирола нужно подсыпать 50мм керамзита или песка. Подробнее читайте в разделе Монтаж отопления.
Сравнение стоимости фундамента
Итоговая стоимость монолитной плиты + Тёплый Пол выше чем УШП на стоимость дополнительной стяжки пола. Теплоёмкость и инерционность УШП больше - т.е. остывает дольше при отключении отопления. Ростверк необходим при повышенных требованиях к несущей способности основания, например, для дома из газобетона с бетонными перекрытиями.