Построить Каркасный дом по финской технологии в Санкт-Петербурге

Для тех, кто собирается строить свой дом и хочет получить комфортную удобную планировку в такой же современной и одновременно классической оболочке, предлагаю обратить внимание на финские и скандинавские проекты домов.

В этих домах нет сложных форм, больших открытых террас, а при площади 200 м² они рассчитаны уже на две семьи. Стандартный дом укладывается в 120-130 м². Спальни свыше 12-14 м² - редкость, но всегда есть просторная гостиная объединённая с кухней или уютное лобби. Большое внимание уделено хозяйственным помещениям и обязательно наличие сауны (если вам она не нужна, то дополнительное подсобное пространство всегда окажется кстати)

Скандинавский стиль отличают умеренность, продуманность, прагматичность, близость к природе.

Нам этот подход также свойственен и близок, поэтому реализация этих идей станет приятной и интересной задачей.

Проекты домов по каркасной технологии можно выполнить и из газобетона, так же, как и проекты из бруса доработать для строительства каркасника.

Порядок действий

Вы выбираете планировку, наиболее подходящую вашим задачам. Изменения внести легко, но «не перестарайтесь». Эти проекты выверены годами и опыт проектирования частных домов в Скандинавии несравним с Советским и Российским.

Важный вопрос - расположение дома на участке: куда будет светить солнце, будут ли соблюдены противопожарные и санитарные нормативы, где вход, как обеспечить эксплуатацию наружных коммуникаций канализации и водоснабжения и т.д.

На основе планировочного решения и внешнего вида дома мы сделаем предварительную грубую оценку стоимости строительства, чтобы вы могли понять в какую сторону вам двигаться – увеличить площадь или от чего-то отказаться.

Когда «донор» подобран, мы приступаем непосредственно к проектированию.

Стоимость проекта дома в 130-140 м² по внутренним помещениям составит 52.000 руб. Это мало. А кто-то может и возразить. Но, если принять во внимание время (процесс занимает до месяца), затраченное на проектирование, выходит, что не совсем так. Никто не работает бесплатно, мы тоже, но на рынке множество предложений приобрести типовой проект за 20.000-30.000 руб., которые продают пачками, без внесения изменений под вас, поэтому в 10-й раз он уже начнёт приносить прибыль.

Назначая такую стоимость, мы рассчитываем на дальнейшее использование этих наработок.

Проект включает в себя АР (архитектурный раздел) и КР (конструктивный раздел):

• Схему расположения дома на участке;
• размерные поэтажные планы и расстановку мебели, фасады, разрезы;
• план фундамента и коммуникаций (точки ввода канализационных и водопроводных труб, электричества);
• подробные чертежи устройства фундамента, несущих стен и перегородок, перекрытий и стропильной системы, кровли дома.

Далее составляем смету на работы и материалы.

После подписания Договора, стоимость строительства фиксируется.

О качестве строительства и наболевшем

В интернете можно найти множество рекомендаций и роликов о том, как правильно строить. Беда в том, что на большинстве форумов дают советы «диванные» строители, просто убивающие своё время (а вместе с тем и ваше), либо заплатившие за лояльность администраторам сайта, заинтересованные в рекламе своих услуг и товаров специалисты.

Мне предлагали стать «легальным» участником одного из таких форумов, где очень широко раскрученный в сети монтажник мокрых фасадов, после продолжительной дискуссии, как минимум о праве на существование применяемого нами вентилируемого фасада (даже смешно подумать обратное, учитывая обширность его использования), с приведением мной в качестве доказательной базы сравнительных характеристик, только бранился в ответ. После удаления этой занимательной беседы, модератор в разъяснительном письме указал на невозможность выставления консультантов сайта в таком идиотском виде и готов был выслушать предложения о "вступительных взносах" для получения официального статуса в этой теме. Абсурдность сотрудничества была очевидной. Не занимаюсь самолюбованием в данном абзаце, просто рассказываю свой опыт.

Специалисты в каркасном домостроении изощряются, придумывая всё новые мифы и обоснования для продвижения именно применяемой ими технологии – как мы знаем, существует Североамериканский подход и Финский или Скандинавский. На том же форуме, приверженец Канадских домов договорился до того, что финны народ малочисленный, поэтому их наработки и в расчёт принимать не стоит. Это уже какой-то фашизм.

Строители домов из газобетона и производители блоков спорят о необходимости наружного утепления стен, а также чем его делать – каменной ватой или пенополистиролом. Посмотрите какой способ утепления и монтажа фасада предлагаем мы.

Как это часто бывает, истина во многих случаях где-то посередине. Есть очевидные плюсы, но тут же замечаешь и очевидные минусы.

Вы, желающие построить себе дом просто теряетесь в этом море противоречивой информации.

Что там говорить, если сами строители, неплохие строители, входя в раж, начинают забывать о здравом смысле, отправляя друг друга к нормативным документам. Причём каждый смотрит в свой.

У нас в России для жилых домов с деревянным каркасом есть СП 31-105-2002, но никто не требует его безоговорочного исполнения.

В Канаде и США приняты «Building Codes», отступление от них невозможно, иначе дом не признают жилым; использующие эти «коды» – наиболее агрессивная часть аудитории. И сомнений в правильности их применения они не терпят.

В Скандинавии нет общих принятых правил построения каркаса, и даже так называемый «финский ригель» - доска на ребро под верхней обвязкой стоек устанавливается не всегда. Но есть отличительные особенности, характерные для каждого строителя в Финляндии:

Применение плит OSB

Обшивка OSB (ОСП ориентированно-стружечная плита) снаружи не производится никогда (это обязательно для Североамериканской технологии), бывает, плита ставится внутри. Жёсткость каркасу придаётся укосинами и плитной наружной обшивкой, такой как фасадный гипсокартон (в России не производится и не продаётся) и Isoplaat (хорошо известен). Конструкция, когда отсутствует паробарьер снаружи дома (ОСП обладает очень низкой паропроницаемостью), наиболее правильна, на мой взгляд. Так как монтаж дома ведётся круглый год и при различной погоде, древесина намокает, а только паропроницаемые стеновые материалы беспрепятственно отдают избыточную влагу. Такая схема защищает от негативных последствий и при нарушении целостности пароизоляции внутри. Так же, финские каркасы почти всегда имеют перекрёстное утепление в несколько слоёв – убирают мостик холода по стойкам, поэтому эти дома считаются наиболее энергоэффективными.

Имея опыт проживания, строительства с применением снаружи плит Isoplaat и без них, рассмотрев различные стеновые конструкции, я остановился на следующем варианте, предлагаемым мною клиентам в качестве основного.

Формирование каркаса

Стойки каркаса шириной 150 мм с шагом 0,58 м монтируем на нижнюю обвязку. Для первого этажа - брус закреплённый к фундаменту (как правило монолитная плита или УШП, отличия можно узнать пройдя по ссылке какой фундамент выбрать?) анкерами. Для второго этажа - двойная доска 50х150 мм по лагам перекрытия. Утеплитель (в нашем случае Paroc eXtra) имеет размер 600 (ширина) х 1200(длина) мм, поэтому он надёжно фиксируется враспор. При сборке, используем уголки, а не гвозди под углом; забивая их по три штуки с каждой стороны рядом с торцом, легко расщепить древесину. При креплении уголками на винтовые гвозди такого не происходит, нет и смещения деталей. Также, с наружной стороны соединение стоек с брусом усилено горизонтальной стартовой доской по периметру дома. Она служит основой для внешнего слоя теплоизоляции и обрешётки фасада, сбита с обвязкой и стойкой, которые ещё и скреплены внутри посредством осп (ориентированно стружечной плиты). Узел очень надёжный получается, с множеством точек крепления. Для придания конструкции вертикальной устойчивости, монтируем укосины. Монтируем их внутри, там они связаны в единое целое со всеми элементами конструкции плитной обшивкой. Дополнительный положительный момент - изнутри процесс сборки проще, чем с лесов (для второго этажа). Думаю, это одна из причин почему финны живут в одноэтажных домах. Время рабочего человека там ценят (от 700-900 руб. в час на 2018 год), а чем выше строишь, тем дольше идёт процесс, подъём материалов, возведение лесов. В России же большинство частных построек двухэтажные.

Между стойками ставим горизонтальную перемычку из такой же доски. Расстояние от нижней обвязки до нее 1,18 м, т.к. длина листа Paroc eXtra 1200 мм. Получается две перемычки на этаж при стандартной чистовой высоте потолка 2,75 – 2,85 м. Они нужны, чтобы со временем вата не просела. Верхние листы опираются не на нижние, а на горизонтальные доски, ещё и придающие пространственную жёсткость. К ним крепим и плиту OSB (2500х1250х12 мм); соединения устраиваем на стойках и перемычках – так лучше связь всех элементов.

Отделка фасада

С улицы набиваем горизонтальный брусок 50х50 мм с шагом 580 мм. Пространство между брусками заполняем плитами утеплителя. Это контр утепление.

Поверх устанавливаем ветровлагозащитную мембрану, которая препятствует продуванию и увлажнению стен и является проницаемой со стороны утеплителя. Как ветровка в непогоду спасает от выдувания тепла из свитера, но при этом не задерживает водяной пар как дождевик. Получаем закрытые снаружи теплоизоляцией толщиной 50 мм все деревянные элементы каркаса. Финны такое делают внутри, что не совсем верно - деревянные конструкции глубже промерзают и вы теряете теплоёмкость (способность накапливать, аккумулировать тепло) древесины. Но зато у них предусмотрена внешняя зашивка Isoplaat, который тоже является теплозащитой. Установленный же слой снаружи – наоборот, сдвигает точку росы (где температура с положительной переходит на отрицательную), к фасаду. Ещё одним важным плюсом монтажа горизонтальных брусков с улицы является возможность применения различных материалов для отделки. Если брусков нет, то вертикальную обрешётку выполняют только по стойкам каркаса дома, т.е. с шагом 580 мм, а следовательно очень узкий выбор отделки – сайдинг, имитация бруса. Или придётся сначала дополнительно предусмотреть горизонтальные доски, чтобы к ним закрепить вертикальные - лишние затраты.

Клиентам я рекомендую применять плитку под камень, кирпич, благодаря которым дом приобретает свойства каменного, т.е. не понадобится покраска и уход со временем, улучшается шумоизоляция. Требуют такие панели различного шага обрешётки (от 350-400 мм), не совпадающего с шагом стоек. После их установки (за счёт толщины доски 25 мм вертикальной обрешётки) получаем вентилируемое пространство между домом и нашей обшивкой. В этом пространстве, как в печной трубе, двигается воздух из-за разности давлений между нижней и верхней точками, благодаря чему вся влага отводится.

Работы внутри

По внутренней поверхности стоек каркаса натягиваем пароизоляционную мембрану (по сути подойдёт обычная толстая полиэтиленовая плёнка, финны именно её и используют, не заморачиваясь на бренды). Дальше монтируем OSB, прикручивая её саморезами с шагом 150-200 мм к стойкам, перемычкам и укосинам. Оно добавляет устойчивости и и служит дополнением к укосинам. В современной архитектуре велика площадь остекления с окнами в пол, уже никто не строит дома с маленькими «амбразурами». Рекомендуемый угол монтажа укосин 45 градусов соблюсти можно редко – ведь не будет у вас идти доска через оконный или дверной проём. Поэтому, объединяя два технологических решения, мы соблюдаем требования к конструкции.

Важно перед монтажом OSB, на стены завести плёнку для перекрытий и кровли. Поэтому нужно строго придерживаться последовательности работ. На каждую неделю составлен план для объекта, исходя из общего графика. На строительную площадку ты приезжаешь полностью готовым и только вносишь коррективы в процессе, поправляешь неточности, иногда выявляешь и свои ошибки, радуешься, что благодаря этому стал опытнее.

Поклонники Канадской технологии всегда парируют, что ОСП снаружи связывает оба этажа в единое целое, а внутри только поэтажно. Разрыв в зоне междуэтажного перекрытия не сильно скажется, я бы сказал, что совсем не повлияет. Если обратить внимание на современное строительство в сейсмоопасных зонах, заметьте, строения отвязывают от фундамента, развязывают между собой этажи. Здание имеет возможность двигаться в горизонтальной плоскости, и это многоэтажные многоквартирные дома. Так что даже, если второй этаж будет совсем не соединён с первым (хотя он надёжно соединяется за счёт крепления балок междуэтажного перекрытия к верхней обвязке стоек каркаса, а так же вертикальной обрешёткой фасада), а просто будет лежать на нём под собственным весом, ничего не произойдёт, почти как кубики Lego.

Ещё одна «уловка» - вы устанавливаете утеплитель (вату) снаружи, далее он намокает под дождём. Нет, данную операцию производим из помещения. Да, внешний перекрёстный слой в 50 мм ставится с улицы, но при этом крыша уже смонтирована, а листы укладываем рядами и сразу закрываем мембраной, каждая стена в отдельности.

Прокладка коммуникаций и отделка

Когда OSB на внешние стены смонтировано, настелены черновые полы, подшиты черновые потолки, но ещё не зашиты перегородки, начинаем прокладывать коммуникации – электрический кабель, трубы отопления, трубы водоснабжения.

Перегородки сверлим буром (причём засверлить надо так, чтобы при обшивке не думать о том – задену кабель/трубу или нет) и прокладка ведётся внутри. Внешние стены сверлить нельзя – нарушим целостность пароизоляции. При этом, требуемое кол-во проводки и труб в современном доме невозможно тянуть по чистовой отделке. Всё придётся скрывать. Для этого монтируем обрешётку 50х100мм. Деревянную под гипсокартон или имитацию бруса/вагонку и из металлического профиля в зонах монтажа керамической или клинкерной плитки, например, в ванной комнате. В этом зазоре 50 мм прокладываем коммуникации и заполняем его утеплителем. Таким образом получаем общую толщину утеплителя 250 мм – необходимую для создания энергоэффективного дома. Если есть желание выйти на 300 мм, то изначально заменяем стойки на более широкие (к примеру доска 50х200 мм).

По обрешётке ставим влагостойкий гипсокартон в два слоя с разбежкой швов, т.е. стыки второго слоя перекрывают стыки первого. Дальше покраска, обои, плитка. В каких-то помещениях используем имитацию бруса или декорируем им выборочно. Все эти слои положительно сказываются на устойчивость и несущую способность. И как в случае с веточками – по отдельности сломать легко, но когда они сплетены в пучок, то уже невозможно.

Отмечу, что внутренние стены зашиваем с обеих сторон OSB (в пароизоляции нет необходимости). Они, так же, как и наружные сделаны из доски шириной 150 мм, установлены укосины и перемычки. Пространство между стойками заполняем Paroc eXtra. Далее монтируем обрешётку 50х100мм с двух сторон, вату и двойной гипсокартон. Только так можно добиться приемлемой шумоизоляции. Что и отражено в Российском своде СНиП.

Не буду в рамках этой статьи рассказывать о нюансах в монтаже перекрытий, стропильной системы, коммуникаций, иначе получится очень объемный материал. Думаю, вам стало понятно, что применяемые нами решения обоснованы и проверены практикой. Всех заинтересованных приглашаю в офис, где я отвечу на ваши вопросы и помогу определиться с выбором технологии строительства. Отмечу, что мы занимаемся только домами из газобетона, кирпича и каркасного типа.

Цены